筆電選購之新手指南

操作方法

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  一、筆電CPU/平臺
  筆電平臺首先不用考慮主機板，再加上筆電BIOS基本上不開放超頻選項，因此主機板簡化為內外擴充套件介面上：有多少USB3.0，視訊輸出介面型別和最大支援解析度，是否有空閒M.2介面等等。所以第一步選平臺即選CPU。
  隨著超級本概念被Intel提出來，唯CPU論又有了一隅戰線。沒錯，按摩店(AMD)近年CPU一直不給力，導致Intel佔據絕大部分市場，而超級本為了輕薄續航，在外觀上向蘋果MBA/MBP靠攏，在設定上通常是低電壓I3/I5/I7 CPU和核芯顯示卡和SSD固態硬碟——對這樣的筆電，CPU、記憶體和硬碟三大件效能幾乎就是整機效能。對於較厚的筆電，比如遊戲本，CPU也是要重點考慮的——畢竟不是完全打遊戲，完全打遊戲配個不移動的桌上型電腦就完了。
  筆電CPU和顯示卡的型號一向是JS忽悠的重災區，最簡單的忽悠就是「型號數位越大越好」和「核心數和執行緒數含混、讓你傻傻分不清楚」，你要信了就倒大黴了。 正好前些日子英特爾釋出了第五代broadwell移動處理器，各家的新品也陸續釋出了，下面就對照桌上型電腦CPU梳理一下他家筆電處理器。 按摩店加油啊，哪天雄起了樓主就寫一篇A家的。
  CPU的主要引數無非：架構、針腳、核心數、執行緒數、主頻（基本頻率和睿頻頻率）、快取、指令集、核芯顯示卡、TDP功耗。對本文目標讀者而言，架構已限定（第五代個體測試結果顯示單執行緒同頻效能和第四代差不多，多執行緒有顯著效能提升），針腳主要涉及自行更換CPU，指令集過於理論可忽略、TDP功耗和主頻息息相關也可不說。篩選後可重點關注：核心數、執行緒數、主頻，次要關注核芯顯示卡、快取。
  ·核心數/執行緒數：
  大家都知道桌上型電腦的奔騰/I3/I5/I7主要以核心和執行緒數分割。I7（不包括Extreme）是4核8執行緒，I5是4核4執行緒，I3是2核4執行緒，奔騰是2核2執行緒。基本上就一路閹割下來。新手可大致認為四核相對於雙核有大幅提升、超執行緒有少量提升。對於超執行緒的機制，可以簡要歸納成「把一部分物理核心的運算能力模擬出新的核心，實現超過物理核心滿載運算能力的極限」，也就是說：如果2核物理核心算力是200%，超執行緒削弱40%單核效能模擬算力相同的虛擬核心，2核4執行緒就是4x60%=240%。 所以對於遊戲需求，建議CPU從2核4執行緒起，推薦4核4執行緒，資金充裕可4核8執行緒。
  *上面沒簡單的說選I3/I5/I7，是因為筆電CPU不以此區分核心數，具體參考後文表格。
  ·主頻：
  效能黨越高越好，便攜黨想要兼顧效能的話儘量選超級本里基本主頻高的，因為筆電由於TDP/功耗/發熱限制，往往睿頻都不持久。 睿頻最早是通過短時間提高單核主頻（空閒核心降頻）來改進單核心應用下的效能，後來發展為所有頻率都可以同時睿頻，就變成全面自動超頻了。筆電的睿頻功能仍有用，但最高頻率參考價值不大。
  ·快取：
  交換資料的區域，越大越好，但和前兩個引數比不太重要。
  ·核芯顯示卡：
  第四代主要搭配HD4200/4400/4600/5000，第五代搭配HD5500/6000，至於Iris/Iris Pro則是給高階型號使用，機型應該不多。新的HD5500/6000按官方說法是3D效能提高22%，轉視訊提高50%，日用提高4%。對於HD4200/4400/4600/5000，調一調特效，玩轉主流網遊、入門3D單機、幾年前的主流3D單機可以基本流暢，而HD5500/6000你可以看成是更流暢一些、偶爾卡頓更不容易出現。現有測試資料表明HD5500已經超過了入門獨顯GT720/820的效能，所以入門獨顯可以洗洗睡了。
  有了上面的基本知識儲備，就來看下面的對比表吧：

  
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  第五代目前釋出的I7都是2核4執行緒的低壓（U）版本，其中倒數兩個數位是50的（5550/5650）是相對（5500/5600）更低頻版，但核顯略強（最大動態頻率），至於搭載IRIS顯示卡的高頻I7-5557U註定不會常見。如果JS告訴你這是最新I7四核CPU，可回扇之。如果JS告訴你I7-5550U是I7-5500U升級版，效能更強，可回扇之。

  
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  從釋出數量看，第五代I5-U顯然是今年的主打系列，和I7-U組一樣，它們都是2核4執行緒，快取較I7縮到3MB，字尾50主頻更低、顯示卡更強的規律不變，出現了主頻更高的I5-5287U。縱觀引數，同頻I5-U的效能應該接近I7-U，沒有本質差異，所以如果JS告訴你I7比I5高一個檔次，可對比主頻後視情況回扇之。

  
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  I3只有三款，命名方式也和I5/I7有了區別。其實第五代第一批發布的都是U字尾，所以目前來看這個U的「低壓概念」無法區分型號（可YY下非低壓版的主頻能多高），xx00可看成基本型號，xx50是低壓型號，xxx7是搭載IRIS高階核顯的高頻高效能型號。I3命名為xx05/xx10，相差不大，也很好記，由於沒有了睿頻，所以基本主頻即最大主頻，可以預見一大波I3-5010U的產品即將出現。

  
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  第四代的數量就很多了，不過實際上市售常見的型號也就少數：先拿掉IRIS核顯，再去掉高頻的。 Q字尾即英文Quad，「四」的意思，這個命名方式從第一代桌面四核Qxxxx一直延續到現在。MQ和HQ的區別是CPU是否焊死在主機板上，MQ不是，HQ是，不打算升級CPU不用在意。數位大小和效能無關的特性也體現出來，比如I7-4770HQ主頻就比I7-4710HQ低。

  
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  這是剩下的雙核I7大軍，大多數I7超級本都用它們。字尾比較多，解釋下並和第五代簡要對比。M字尾是標準電壓，U是低電壓降頻，Y是更低電壓（可以看M/U/Y處理器的TDP功率），顯示卡出現了HD5000/4200，差別主要是最大動態頻率。
  對比第五代雙核I7-U，可以看到：新一代的TDP仍然是15W/28W，但是主頻明顯相對第四代提升，這是工藝進步的結果，再加上顯示卡的效能提升前面已經提到了，所以綜合來看，第五代效能比第四代整體提升應該比較明顯（期待Q2要釋出的桌面級Broadwell ）。

  
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  I5大軍就按基本頻率降序排列，對於要求效能的朋友，儘量選擇靠上的型號，效能超越低頻雙核I7不是問題；對於要求極致輕薄的超級本，十臺裡可能十臺都是靠下的型號，魚與熊掌不可兼得，其中一些低壓型號如I5-4200Y，睿頻頻率都不足2GHz，搞好散熱的話都能裝平板上用了。
  不用太在意核芯顯示卡是HD4200還是HD5000，在同一架構下的核心運算能力差不了多遠。Intel對一款型號的頻率設定是很自由的，比如I5-4330M的HD4600最高1.25GHz，I5-4350U的HD5000才1.1GHz，I5-4300Y的HD4200是1.2GHz，但前面的I7-4610Y的HD4200才850MHz，要麼就一款一款詳細看搞清楚，要麼就無視訊率差別。

  
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  I3系列沒有什麼可說的，就是I5拿掉了睿頻，效能黨往上看，輕薄黨往下看。
  再往下還有奔騰系列。奔騰裡一種是正統延續在I3以下的，命名方式為 Pentium xxxxM/U/Y，2核2執行緒，核顯進一步閹割；另一種是在其他地方深度閹割後的Nxxxx為名的奔騰，4核4執行緒，主頻還不低，但是TDP很低，效能並不強。所以如果JS拿出一個奔騰筆電告訴你說這個是4核4執行緒，比雙核I7還強，可以直接轉身走人了。 到了奔騰級別，就可以引入按摩店APU筆電競爭了，按摩店APU的CPU部分大致和Intel奔騰效能接近（桌面版價格也差不多），但是APU的顯示卡部分較強，因此對於預算有限、想花少少錢買強強的集顯本，APU是不二之選。Intel再往下的賽揚和阿童木就不介紹了。
  最後一個沒標出來的點：記憶體支援。除了最後提到的奔騰Nxxxx只支援最大8GB DDR3-1333記憶體以外，列表裡的所有CPU要麼支援雙連結最大32GB，要麼支援雙連結最大16GB，所以如果你要上32GB記憶體，務必看一下具體CPU型號是否支援，最高2x8GB記憶體及以下容量很安全。
  CPU選擇建議：
  總結一下，如果覺得看上面的還是頭疼，那麼告訴你三句話選CPU的辦法：
  效能黨先看是幾核幾執行緒（數位越大越好），再看基本主頻（數位越高越好），再看主頻有沒有「最大xxGHz/up to xxGHz」（有比沒有好），不在乎是不是I7/I5/I3，但是不要買到奔騰Nxxxx。
  非效能黨買輕薄便攜本的根據預算選擇I3/I5/I7的任意一款即可。
  想集顯玩遊戲又缺錢看APU本。
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方法/步驟2

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  二、筆電儲存
  記憶體
  首先是記憶體，其實可說的不多，日用4GB起步，遊戲儘量8GB，16GB對目前筆電而言應該十分充裕。實際購買應注意所選型號是否支援記憶體擴容，比如出廠兩根記憶體插槽，已經插了2GB x 2，那麼再升級就會造成原有記憶體的浪費。而更坑爹的情況如下：
  戴爾新出的XPS 13，搭載Intel第五代移動處理器
  全球同步發售，亮點是把13英寸的螢幕塞進11英寸的模具裡，所以體積小、邊框窄。上面的連結是新加坡釋出的I5版，坑爹之處在於記憶體：4GB Dual Channel DDR3L-RS 1600Mhz(On Board) ，整合4GB記憶體，記憶體條焊死在主機板上的，無法擴容和更換。
  國內發售的版本是8GB記憶體，不坑，國內坑的是價格。新加坡I5 4GB和I7 8GB版戴爾官價分別是新加坡元1699和2199（含稅），折人民幣7800和10100多，國內I5 8GB和I7 8GB版售價10999元和12999元……
  筆電升級記憶體是很常見的事，所以買之前一定要看清楚有沒有升級空間。
  硬碟
  相比記憶體，更影響效能和使用體驗的是硬碟。就效能而言， 大致是「 5400轉HDD<7200轉HDD<SSHD<SSD+HDD SRT<小容量SSD<大容量SSD」。但選筆電不是一味求頂配，不同需求下也有各種限制，所以下面簡要介紹下這幾種方案供參考。
  ·5400轉2.5寸機械硬碟：
  曾經是筆電標配，整機最大的效能短板，目前應該只存在於低端型號裡，比如標配500GB的型號。便宜的遊戲本也會這麼設定，誰讓你視線都在顯示卡上呢？
  ·7200轉2.5寸機械硬碟：
  因為轉速提高，所以效能也提高，樓主曾經用老的Thinkpad筆電，買回來就把5400轉硬碟自行換成7200轉，感覺效能提升確實比較明顯，但掌託處發熱也很明顯，讀盤時的震動和尋道噪音也不低。在固態硬碟價格高高在上的當年，這樣升級是唯一方案，現在就不推薦這麼搞了。
  ·SSHD混合硬碟：
  最早是希捷搞的，現在其他家（如東芝）也有了，原理就是使用一塊小容量NAND快閃記憶體（比如8GB SLC NAND）作為快取記憶體來提高速度。前面提到的機械硬碟快取只有16MB/32MB/64MB，所以混合硬碟對效能的提升還是明顯的。混合硬碟的好處是：一定程度彌補純機械硬碟的效能劣勢，但保留了大容量優勢，且仍然只佔用一個硬碟位。當然，機械盤的震動和發熱問題仍然存在。
  **隨手查了下JD，希捷2.5寸 500GB盤價格：5400轉289元，7200轉319元，混合5400轉450元。相比而言混合硬碟的額外成本並不低。
  ·SRT（英特爾快速儲存技術）：
  即小容量SSD+大容量HDD的組合，原理仍然是用SSD作為大快取以提高效能。目前不少超級本標配這種組合，即商品介紹裡的「20GB固態+500GB機械硬碟」，並不是說把系統裝到20GB固態硬碟裡。用於快取的SSD從12GB到24GB不等。SSD的特性是：同方案同系列的型號容量越大效能越強，所以你也可自行升級到64GB甚至128GB的SSD做快取，不過這樣做的話，為何不直接拿SSD裝系統呢？要開啟SRT很簡單，對於標配SSD+HDD的本子預設就是開的，如果是自己買小容量SSD搞，首先要有插額外SSD的位置（比如插光碟機SATA位或接主機板可能提供的M.2、M-SATA介面），其次裝系統的時候BIOS裡開AHCI模式並安裝INTEL SRT驅動，安裝好後就可以通過INTEL軟體控制了。JD上有不少30GB低容量雜牌固態硬碟，才賣100多，買來給老筆電開發第二春是一個選擇。往上到64GB，有牌子的，價格就300多了，不推薦做RST，更建議買400多的120-128GB SSD直接做系統。
  ·SSD固態硬碟：
  混合硬碟和SRT都是妥協性的優化，在錢包允許的情況下直接上容量足夠的SSD是首選，只要筆電預算外有400元就能搭配一個不錯的入門靠譜的SSD 。而且樓主知道不少朋友，尤其是女生，喜歡在開著機的時候抱著筆電跑來跑去——這種行為對機械硬碟的影響可能是災難性的，對SSD而言就沒啥。SSD推薦120-128GB起步，不分割區，安裝系統和常用軟體。如果想要放一兩個大型遊戲，那麼推薦240-256GB起，額外投入需達到700元。對輕薄超級本，只有一個SATA硬碟位，建議直接自行換SSD，把原來的HDD拿出來加USB3.0行動硬碟盒作為外接倉庫盤。對於普通筆電，尤其是遊戲本，可用SSD替換原有硬碟位，把光碟機取了，原來的HDD插光碟機上，就可以雙硬碟了。
  關於SSD的選擇，樓主的個人意見一直是：追求可靠、穩定、成熟的方案和產品，不要陷入跑分和追新。尤其筆電更不要選擇功耗略高的效能級SSD，畢竟還要考慮電池負荷和發熱量。品牌方面，新手無需惡補主控方案、儲存顆粒等引數，優選自帶晶圓廠的品牌和有主控研發能力+可靠顆粒來源的品牌，以下是不完全的舉例：
  英特爾和閃迪都是全球聯保，當前入門產品和前代旗艦都是好的選擇。鎂光M550/M500/MX110,浦科特M6S，東芝Q Pro，復出的建興入門ZETA系列也是不錯選擇。三星840系列有虛假跑分和掉速問題，不過正常使用並非坑貨，850價格比較貴。OCZ從良後抱東芝大腿，用東芝顆粒的Vertex 460/ARC150/ARC100,以及OCZ貼牌的松下也不錯。影馳新的GAMER系列已經超越了入門定位，金士頓的入門貼牌產品比如FURY系列、V300也可以用。其他還有一些比較新的牌子，如光威，不乏靠譜產品，但是從品牌認可度和售後可靠性來講暫不推薦。
  SSD是電儲存產品，任何一次意外掉電都有變磚的可能，因此選購售後靠譜的品牌遠比效能優異的型號重要。另外一點就是，一分錢一分貨，SSD入門門檻很低，什麼亂七八糟的牌子都可以做，所以不可一味求便宜而選沒聽過的牌子賭RP。最後，120GB/128GB，240GB/256GB，480GB/512GB這幾組「/」左右的容量不同，但其實是一回事，簡單的講就是是否劃分了備用區以應對顆粒磨損。就樓主個人而言，如果買120GB，就直接全部分割區用，如果買128GB，就分120GB用，未分割區的就那樣擺著不用。
  *經值友提醒，補充：給筆電更換固態硬碟應先搞清楚本子可用的是標準SATA、M-SATA還是M.2介面。SATA介面的2.5英寸盤厚度分為9cm/7cm/5cm，可對照標配HDD厚度。M.2介面分PCIE通道和SATA通道，介面形態一樣，但接錯硬碟無法識別，務必在廠家官網瞭解後選購正確的M.2 SSD。M.2 SSD長度分三種，2242/2260/2280，即寬度22cm、長度42/60/80mm的盤，不同筆電支援的長度也不盡相同。
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方法/步驟3

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  三、獨立顯示卡
  NVIDIA系列
  獨顯型號是比CPU型號更難辨認的重災區，原因在於龐大的「馬甲軍團」，甚至同一個型號的筆電獨顯可以是架構完全不同的兩個產品 。所以這裡只好再做幾張表格、以桌上型電腦原始型號為標準，供參考。馬甲軍團的天梯表就不再做了，有興趣可參考顯示卡系列經驗的相關資料。

  
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  目前筆電顯示卡最新的GEFORCE 900M系列只出了3款高階，主流市場仍然是800M和700M把持，然而這些產品竟然跨越了從「費米」到「開普勒」到「麥克斯韋」、從GEFORCE  400系列到900系列的核心。面對如此龐大的馬甲軍團，你顫抖了嗎？
  最新的麥克斯韋GM核心已紫色高亮、開普勒GK核心卡其色高亮、祖宗級費米GF核心天藍色高亮，對應的桌面顯示卡核心也已標出。至於表格中間的各項核心引數可參考之前的顯示卡系列經驗，此處不贅述。對於不想看錶格的朋友，可參考下方樓主建議：
  區分中端以上和以下最簡便的兩個方法：一是看型號，玩遊戲GTX起（官方規律）；二是看數位（民間規律），型號三個數位中間那個從5起。
  入門獨顯（如GT705/710/720/820）視訊記憶體再大也是渣，有和沒有差不多，還不如直接買CPU核顯機型。
  同一核心搭配GDDR5視訊記憶體和DDR3視訊記憶體後的效能差別很大，GDDR5>DDR3，這種情況通常出現在過渡型號上（所以用是否靈活設定兩種視訊記憶體來區分中端上下的核心也勉強可行，但不要高估OEM廠商的節操）。
  上表只是NVIDIA官方的設定，天知道筆電廠商會搞出來什麼奇葩設定，但是核心型號應該不會亂來，所以如果有餘力，選中幾個備選GPU，記住NVIDIA標配的視訊記憶體型別和位寬，就不會倒黴。
  大按摩店（AMD）系列：

  
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  按摩店的型號也是多的不行，上圖還是樓主精簡過的（馬甲系列在左側合二為一了）。在移動領域，A卡高階明顯幹不過N卡，最高階的R9 M290X/HD8970M對應的也就是桌面HD7870/R9-270/R9-270X水準，對應到N卡應該在GTX870M到GTX780M/GTX880M之間，面對麥克斯韋的高階GTX980M/GTX970M戰力不足。更要命的是，AMD的移動顯示卡竟然沒有次旗艦，旗艦往下直接規格砍半，直接導致主要型號在中低端扎堆。
  A卡雖然型號眾多，但命名規律不難找，樓主也以相應色塊區分：以HD開頭的型號裡，同一系列的核心設定基本相同，不同的是視訊記憶體位寬、視訊記憶體型別和頻率，4個數位第一位代表「x」代，其實沒多大意義（馬甲），第二位代表不同核心，第三位從9到3依次外部規格遞減。以Rx M200命名的新系列更好辨認，R9/R7/R5分別代表陣營內的高中低端，型號字尾帶X的是系列裡較強的。
  選購A卡筆電不用記這麼複雜的表格，知道一款旗艦、兩款中端HD7700M/HD8800M就行了，型號不一樣的按規律推，低端隨便哪個型號差別其實都不大。
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方法/步驟4

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  四、筆記型電腦螢幕
  螢幕是一個大話題，剔出來介紹顯示器都能有幾大篇，這裡作為筆電的一個元件，只從選購意義上大概介紹。首先強調：不管是顯示器還是筆電螢幕，有條件都推薦實際看一下樣機。引數反映出來的只是很少一部分，看引數能知道面板型別（甚至面板型號）、背光、理論最大亮度、對比度、色域、響應時間，但除非有詳細評測，否則不知道實際亮度、對比度、伽馬值、色溫距標稱值偏移多少，也不知道DeltaE偏色多少，更不知道漏光表現、亮度均勻度、偏視角下偏色多嚴重，等等。普通消費者不看評測，但通過現場觀察樣機，調一下OSD裡的設定，都能有一個直觀感受：「這個螢幕看起來舒不舒服」，色彩感覺對不對。下面是一個典型反例。
  華碩（ASUS） VG278HE 27英寸寬屏LED液晶顯示器¥3249京東
  這款高大上的競技顯示器的實測色彩如何呢？
  測評連結： http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_vg278he.htm
  大跌眼鏡吧，這是出廠設定下「標準色彩模式」的表現，偏色指標Delta E多處破錶（最大20.4），平均也有7.5，一般認為平均不超過4是「正常」表現。一般消費者沒有「色彩校正」的概念，買來什麼樣子就什麼樣子用，遇到這貨就倒大黴了。
  所以接下來簡要介紹螢幕面板給「盲購」的朋友，以及現場看機器的步驟，最後是windows系統後期校色。
  ·TN：優點是便宜、可以做到很快響應，所以這方面宣傳的競技顯示器多數是TN面板。缺點是可視角度，稍微偏一點就會導致亮度、對比度、色彩的全面扭曲。
  ·IPS：LGD的面板很常見，蘋果、戴爾都是LG的主要客戶。以前還分高階S-IPS，低端E-IPS，現在都叫AH-IPS了。IPS的優缺點和TN正好相反，多一個「容易漏光」。
  ·PLS：主力是三星，面板合作生產商還有國內京東方。PLS原理和IPS類似。
  ·VA：明基數年如一日宣傳的「不閃屏」就是一種VA面板，準確的說主要是低端A-MVA，屬於軟屏（IPS是硬屏），優點仍然是廣色域，不易漏光（因此灰階表現更好），缺點是低端A-MVA容易偏色（尤其是從邊上看易偏黃），強烈建議看看實物再出手。
  如果對廣色域有要求，那麼只靠面板是不行的，需要背光燈配合。目前主流市場都是側入式W-LED背光，即邊框兩根白色LED燈條，便宜、輕薄、節能，但是色域表現頂天sRGB，且背光均勻度不太行。需要彩色LED背光以矩陣形式遍佈，且支援區域調節才能很好的控制色彩表現——樓主沒見過哪個筆電有這樣的螢幕，建議有需求的朋友外接顯示器用。
  最後關於霧面屏和鏡面屏，樓主個人推薦霧面屏：背後有光源的時候，至少不會在螢幕上看到自己的臉影。

  
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  有條件看樣機的朋友可以通過如下步驟簡單看螢幕表現：
  用幾幅熟悉的圖片（儘量色彩豐富的圖）去直觀感受偏不偏。
  亮度調到最低和最高，分別感受，標準是：最低夠暗、最高能亮到刺眼，這樣才能在範圍內找到看著舒服的亮度。
  手機開攝像模式，對準螢幕，分別在100/75/50/25/0亮度下觀察是否鏡頭內的螢幕有條紋上下閃動，無說明全面不閃屏，有說明至少在這個亮度範圍是低頻PWM調光，眼睛容易疲勞。
  理論講解析度越高越好，對不同解析度的螢幕，建議在各自最佳解析度下開word輸入五號字號、宋體下的中文段落，然後看是否舒服。
  Nokia Monitor Test軟體的全面測試。
  本本買回來後，在系統裡對色彩和文字進行一次螢幕校對（有蜘蛛套件的用蜘蛛套件）。以win7為例，在控制面板-顯示裡校準顏色，並調整ClearType文字以及文字大小，以達到最符合自己雙眼的設定。還有一個字型渲染軟體叫Mactype，即在讓windows的文字顯示蘋果系統的字型效果，也支援自定義設定，樓主親測很好用，只是某些遊戲的文字選單會出現顯示BUG，打遊戲時關掉即可。

  
• End

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方法/步驟5

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  五、佈局、外殼、外設和I/O
  筆電佈局
  佈局即筆電各配件的相對位置，觀察佈局屬於「有多少經驗能看多清楚」，對新手朋友，樓主的建議是：
  記憶體和硬碟的位置最好在D面，而且是模組化的單獨的蓋子，方便擰一兩顆螺絲就能更換。有的本本換記憶體和硬碟要在D面取一堆螺絲，再把C面的鍵盤掀起，操作難度明顯變大。
  主出風口不要對著慣用滑鼠手：不管你是左撇子還是右撇子，筆電散熱吹出來的熱風對著宅男幻想之神左/右手總不太舒服吧。
  CPU、獨顯和硬碟（尤其機械硬碟）是否很靠近，可以網上搜尋具體型號拆解圖看，如果很靠近，那麼很容易那個區域發熱很高。
  對於遊戲本，CPU和獨顯採用一根扁熱管還是兩根。玩遊戲不能不考慮夏天CPU和顯示卡同時過載的情形，兩根熱管分別散熱可有效傳遞熱量，一根熱管貫穿CPU和顯示卡的話，負擔會很重，而且一旦熱管蒸乾，各種宕機重啟藍屏症狀接踵而至。
  各擴充套件介面位置是否合理：比如常用USB介面在側面一定比在背面方便插拔，相鄰兩個介面是否有充足距離（別插一個正常U盤讓另一個介面無法插拔）。
  弄一個Furmark或者AIDA64軟體去跑樣機的CPU/顯示卡滿載，然後手放在C面的各個位置感受熱量的分佈和強度，別忘了有室溫因素。
  7.其他根據個人需求要關注的佈局要求。
  鍵盤
  筆電上最大的外設就是鍵盤區，對於鍵盤，樓主對新手朋友的建議是：
  整體佈局，是否需要數位小鍵盤，需要的話直接排除小尺寸型號。
  主要功能鍵（回車、SHIFT、BACKSPACE）的尺寸和形態，WIN鍵和Fn、左Ctrl鍵的位置。當然有信心改變自我習慣適應新鍵盤就無需關注這點。
  感受鍵程、按到什麼程度觸發、按下去和回彈的手感、按鍵噪音、用keyboard test測試鍵位衝突。
  背光燈。如果僅僅是鍵帽下方背光燈，鍵帽本身的材料為PBT/POM等耐磨材料，那麼不用擔心磨損問題，如果是ABS鍵帽鏤空透背光燈，那麼新機子看起來很爽，可能用一段時間後WASD就變成四個透燈的洞洞了，具體損耗速度取決於使用強度以及硫酸手程度。當然為了保護鍵盤而搞一個膜蓋住的極端做法樓主也不讚賞。
  外殼材料
  新手不必關注外殼材料到底是哪種塑料或者合金，下面是樓主建議的關注點：
  想好自己喜歡彩色塑料質感萌萌噠還是金屬冷豔風格，喜歡鏡面指紋收集器還是螺紋凸點帶花紋還是拉絲工藝工業感。
  總的來說金屬外殼對散熱有所幫助，但是容易重，那種金屬還很輕的材料上必然凝結了相應的成本。
  A面的材料肩負扛錘擊、磕碰、戳、負擔重物的使命，具體多少使命取決於使用者的習慣 和人品。看樣機時可簡單手指按A面，然後看螢幕在多大指力下出現變色、波紋等干擾，作為選購依據。
  C面外殼和觸控板和雙手親密接觸，不要忘記試一下觸感是否友好。
  I/O
  I/O部分主要關注是否有足夠的介面，越小尺寸、輕薄的本子越容易介面不足，一般來講樓主推薦應有的介面是：耳麥、RJ45等必要介面，USB2.0/3.0至少3個，除去滑鼠佔用一個，另外兩個裡至少1個USB3.0。HDMI/VGA/DP視訊輸出介面至少一個。非超極本還應配備多合一讀卡器、第二視訊輸出介面、其他多功能介面。
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方法/步驟6

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  六、筆電電池
  筆電電池的幾芯指裡面的18650鋰電池數量，廠家一般簡單宣傳「8芯超強續航」，JS也會告訴你「6芯」比「4芯」好，其實這是不對的。首先，電池撐多久和使用環境有關，標註的最大續航時間一般是最低亮度待機所得，沒有參考意義。其次，就算恆定使用耗電量，也不能簡單的用「x芯」來表示電池續航強不強。
  如果你一定要簡簡單單搞個明白，那麼對於設定差不多的機型（假設放電速率恆定），你可以用如下辦法大概算：
  電芯可串可並，串聯電壓累加，並聯電流累加。以下圖為例：

  
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  「Rating:」後面規範標註了伏特、毫安時和最重要的瓦時引數。標準18650鋰電池放電電壓3.6V-3.7V之間，10.8/3.6=3，串聯3個。總容量48Wh=10.8*4.4*m，m=1。所以這是3芯串聯的鋰電池。從這個例子也可以看出「數多少芯」不靠譜，假設這個電源採用2600mAh一枚的鋰電池，4芯串聯多少瓦時請自行計算。
  對大多數消費者而言，決定日後續航能力的不是「幾芯」電池，而是日常保養。樓主知道，很多朋友覺得筆電有電池，不怕突然斷電，所以沒事就一直插著電池和電源用，一旦斷電，立即切換成滿容量電池，爽歪歪。可惜只能爽很短一陣子，因為這種使用模式下，電芯幾乎一直處於充滿狀態，電壓大約4.2V。我們知道鋰電池充放電是鋰離子在正負極來回移動的重複過程，高電壓環境在電極上產生鈍化膜，阻擋鋰離子「鑽洞」，導致能移動的鋰離子數量不斷減少，感覺上就是電池不耐用了，於是剛買的時候能撐5小時，1年後2小時，2年後不到1小時。不只是筆電電池，包括手機、移動電源等鋰電池產品都不適合長期「滿格電」，滿格電閒置都折壽！所以買新手機的時候裡面一般有不到50%的電量，準確的說是30%左右，那是廠商計算好的，最大限度保持可用容量的措施。
  請記住：電池不是UPS不間斷電源，沒事不要一直插著，也不要充滿了放一邊。
  目前不少本子的電源管理支援設定充電目標，因此平時使用推薦設定在50%，既避免突然掉電，也可不動聲色地最大限度保持可用容量。對於不支援這種電源管理的型號(或者你根本不安裝廠家電源管理軟體)，如果長期在家接電用，偶爾外出需要電池耐用，那麼平時可考慮不插電池。擔心資料丟失的話，可在迴路裡串聯一枚300W以內的UPS，樓主自己用的APC的低端，JD 99元買的，滿功率輸出可支援5-10分鐘。樓主不推薦沒有更換電芯能力的新手購買來路不明的第三方電池，因為電池內的電芯遵從木桶原理，即可用容量和可靠性取決於最差的一枚電芯，魚龍混雜的第三方電池常見的情況就是拆機電芯混搭，加之電路板保護電路並不完善，容易被坑。
  **版權備註：上面綠色字型部分來源於 @卓克《從一顆到一萬顆！關於鋰電池的小知識》一文，經原作者授權，特許改動內容、部分摘錄於此。更多相關知識請參考原文。
  以上是樓主對新手選購筆記型電腦想說的全部內容，算是不涉及品牌的導購文吧。

  
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